Начинающему фотографу
Трудно достичь совершенства. Как бы Вы не оценивали себя, как бы долго не работали с камерой, помните – Вы всегда можете достичь большего. Сделать совершенный снимок отнюдь не просто, и поэтому фотография, бросая нам вызов, привлекает и вдохновляет. Вы вкладываете время и деньги, учитесь, познаёте паденья и взлёты, впитываете массу информации, изобретаете собственные подходы, сочетая технику и эстетический вкус. Это грандиозная задача для любого человека, поэтому могут пройти годы, пока любительские картинки начального периода сменятся художественными шедеврами, которые могут стать предметом гордости.
Лучший способ совершенствоваться в фотографии – взяв камеру, отправиться куда-нибудь на поиски экзотики, отснять множество кадров, проанализировать ошибки и начать учится на них. Постепенно все станет на свои места, сложится, подобно фрагментам мозаики – и прежде, чем вы закончите постигать основы фотоискусства, в ваших снимках будет видна техника. (Ли Фрост)
1. Совершенствуете композицию!
Несмотря на то, что композиция – одна их ключевых составляющих снимка, фотографы зачастую уделяют недостаточное внимание вопросу формального построения кадра. Многим достаточно увидеть интересный сюжет, и камера тут же летит к глазам и раздается «пулемётная очередь». Но между фотосистемой и нашим виденьем и восприятием – гигантская разница, поэтому, чтобы не остаться вечным дилетантом, отнеситесь к вопросам композиционного построения кадра со всей серьёзностью.
Несмотря на то, что есть множество способов отточить ваши способности к формальной выразительности, магической формулы нет и быть не может. Мы не можем выйти за рамки виденья и анализа составляющих сюжета, поиска подходящей точки зрения и выбора нужного объектива для управления масштабом и перспективой. Принципиальный момент – адаптация нашего объективного виденья к двухмерности и специфическим особенностям фотосистем: монохромная съемка обычно слишком контрастна или тонально невыразительна, а съемка в цвете грешит предельной неизберательностью, пестротой.
Тщательно анализируйте свои снимки – и постепенно «фотографичность» вашего виденья обострится до такой степени, что точная компоновка кадра станет быстрой и естественной. Интуиция вам подскажет, какой кадр будет выигрышным до того, как вы взгляните на объект через видоискатель.
Слепо заучивать законы композиции, собираясь на съёмку – это примерно то же самое, что повторять законы земного притяжения перед каждой прогулкой. (Edward Weston) сайт фотографа
Расширенная информация на ДЕМИАРТЕ:
Композиция, by Philip Straub
Практическая композиция от начала и до…
Основы композиции, Тутор общими усилиями
Способы построения композиции:
А. Линии, формы и рамки в кадре.
Диагональные и исходящиеся линии направляют взгляд, добавляют изображению динамики, горизонтальные придают снимку стабильность и уравновешенность. Вертикали, же в свою очередь, усиливают ощущения высоты. Треугольник образованный линиями или объектами в кадре, создает сильную уравновешенную композицию; естественные рамки в пределах кадра способны привлечь внимание к важному сюжетному компоненту кадра.
Б. Правило третей
Разделите виртуально сцену с помощью двух вертикальных и двух горизонтальных линий на части, и вы получите четыре точки пересечения, в которых фокусируется внимание зрителя. Наибольший «вес» имеет левая верхняя точка, но сюжетно важный центр может располагаться и в двух точках пересечения.
Расширенная информация на ДЕМИАРТЕ:
Введение и Правило третей, Советы новичкам
Правила кадрирования. Нужны ли?, Дискуссия.
Золотое Сечение в Фотографии, Da Vinci code для фотографии
В. Точка съёмки и фокусное расстояние объектива
От выбора правильной точки съёмки зависит, насколько выразительным будет выглядеть сам объект. Часто съёмка с уровня глаз оказывается наименее убедительной, поэтому не бойтесь экспериментировать с низкими или высокими точками съёмки. От фокусного расстояния объектива зависит, что будет включено в поле кадра и как будет формироваться перспектива.
Г. Правило диагоналей
Согласно правилу диагонали, важные элементы изображения должны быть установлены вдоль диагональных линий, показанных на примерах. Диагональная композиция с направлением от левого нижнего угла к правому верхнему спокойнее, чем построенная на противоположной, более динамичной диагонали. Линейные элементы, например, дороги, водные пути, и ограждения, установленные по диагонали, обычно делают пейзаж более динамичным, чем те, которые расположены горизонтально.
Д. Правило диагонального золотого сечения
Еще одно применение правила “золотого сечения”. Наложим диагональную сетку на изображение таким образом, как показано на фотографии ниже. Главные объекты изображения должны быть расположены в полученных секциях.
2. Определяйте диафрагму!
Диафрагма объектива – это устройство, управляющее размером создаваемого отверстия, через которое свет попадает на матрицу, и регулирует количество света, проходящего к матрице. Обычная диафрагма состоит из ряда перекрывающихся металлических ламелей, плавно или дискретно устанавливающих диафрагменные f/числа объектива, благодаря чему количество света изменяется пропорционально от начальной величины. Максимально открытая диафрагма определяет значение светосилы объектива.
В свое время светосила измеряется отношением освещённости фотоизображения, образованного объективом в плоскости светочувствительного материала, к яркости снимаемого материала. Диафрагма f/8 на объективе с фокусным расстоянием 50мм пропускает столько же света, сколько f/8 на объективе с фокусным расстоянием 600мм.
Типовой ряд диафрагменных чисел – f/2,8 , f/4 , f/5,6 , f/8 , f/11, f/16 и f/22. Чем меньше числовое значение, тем больше диафрагма и больше количество света попадает на плёнку или матрицу, и наоборот.
Совеет: С помощью диафрагмы управляйте глубиной резко изображаемого пространства. Большее отверстие диафрагмы уменьшает глубину резкости. Меньшее отверстие диафрагмы – увеличивает ее.
Расширенная информация на ДЕМИАРТЕ:
Диафрагма, выдержка, ISO, EV – что это?, Техническое руководство
3. Работайте с выдержкой
Выдержка – время освещения (экспозиции) плёнки или матрицы, в течении которого затвор фотоаппарата открыт.
Чем длительнее экспозиция, тем больше света попадает на матрицу, и чем она короче, тем меньше света пропускает система. При высоких уровнях освещенности съёмка ведется на высоких скоростях затвора, а в условиях сложного освещения, вечерняя или ночная съемка могут потребовать весьма длительных экспозиций.
Во многих современных фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек в долях секунды, причем для коротких выдержек (меньше 1 секунды) числитель опускается, и выдержка описывается знаменателем:
8000 (1/8000 c); 4000 (1/4000 c); 2000 (1/2000 c); 1000 (1/1000 c); 500 (1/500 с); 250 (1/250 с); 125 (1/125 с); 60 (1/60 с); 30 (1/30 с); 15 (1/15 с); 8 (1/8 с); 4 (1/4 с); 2 (1/2 с); 1 с; 2 с
B — «Bulb». Ручная выдержка (затвор открыт до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора или не поступит сигнал с пульта дистанционного управления).
[attachmentid=638802]
Направление движения:
Короткие выдержки необходимы для того, чтобы “заморозить” быстрые движения, такие как вращающиеся колеса, падающие объекты, птицы в полете и др. Выдержка, необходимая для того, чтобы запечатлеть движение, зависит от направления, в котором движется объект съемки по отношению к камере.
Объект съемки, движущийся в поперечном направлении по зоне кадра, требует более короткие выдержки, чем объект, движущийся под углом по области кадра. Например, если выдержка 1/1000 сек. способна “заморозить” объект съемки, движущийся перпендикулярно по кадру, выдержки 1/350 сек. достаточно для того, чтобы запечатлеть объект, движущийся под углом по области кадра.
Расширенная информация на ДЕМИАРТЕ:
Диафрагма, выдержка, ISO, EV – что это?, (2й блок)
4. Работа с балансом белого
Что такое баланс белого? Спектральный состав света, отраженного от объекта, зависит от цветовой температуры источника освещения. Человеческий мозг может адаптироваться к изменению условий освещения, поэтому человек воспринимает белый цвет независимо от того, где расположены белые объект – в тени, под прямыми солнечными лучами или освещенные лампой накаливания.
Проще говоря, Баланс Белого – это то, как ваша камера “видит” белый цвет, а значит и все остальные цвета на фотографии.
Цифровые камеры, в отличие от пленочных, могут подобным образом адаптироваться в соответствии с цветовой температурой источника освещения. Этот процесс называется регулировкой “баланса белого”. Для получения на снимке естественных цветов нужно установить перед съемкой значение баланса белого, соответствующее источнику освещения.
Для пленочных фотокамер цветовой баланс настраивается правильно подобрано пленкой и использование конверсионных (меняющих цветовую температуру) фильтров.
Идеальный баланс белого. В идеале, фотография должна выглядеть как если все объекты освещались нейтрально-белым светом. Такие условия съемки есть только в фотостудиях, причем там, где стены окрашены в нейтрально серый цвет. Идеальный баланс белого нужен не всегда. Например, в художественной фотографии баланс белого может быть использован как инструмент для создания настроения снимке. Остальные ситуации требуют правдивой передачи цветового баланса.
Управление балансом белого: на цифровых камерах баланс белого настраивается через меню до съемки. Этого достаточно только для съемки в студии, где все источники света с одной цветовой температурой и их свет не отражается от цветных стен. Тогда можно установить точную цветовую температуру в кельвинах.
Если вы снимаете в RAW формате исправить баланс белого очень легко. Для этого в RAW-конвертерах существует настройка баланса белого, где можно указать либо тип освещения, либо автоматический режим.
Если вы будете недовольны результатом, можете воспользоваться пипеткой. Вы можете выставить значение цветовой температуры вручную. Кроме точности цветопередачи, ручная работа с цветовой температурой дает огромные возможности для художественной обработки кадра. Для более точной передачи баланса белого в цифровых фотокамерах есть функция определения баланса белого по снимку. В примитивном случае – вы фотографируете белый лист бумаги и камера ориентируется по этому изображению. Но лучше всего использовать так называемую “Серую карту”.
Это пластинка серого цвета с помошью которой можно максимально точно выставить Баланс Белого. Почему именно серая? Потомучто 100% белой бумаги не существует. При производстве бумаги, для отбеливания используются различные красители, серая карта – по настоящему серая, т.е. производители гарантирут, что это сочетание только черного и белого цветов. Именно поэтому максимально точный Баланс Белого можно выставить только по серой карте, так как при обработке, цвет серой карты будет браться за эталон серого цвета и в зависимости от него будут изменяться все остальные цвета на фотографиях.
К сожалению, серую карту возможно использовать только при стабильных световых условиях. Т.е. по сути – только во время съемки в студии. В остальных случаях – освещение может измениться, а значит, подобранный по серой карте, ББ будет уже не соответствовать новым условиям съемки.
Совет: Про Баланс Белого написано множество статей, тонкости настройки ББ подробно разбираются в профессиональной фотолитературе. Но работая с ББ самое главное – запомнить три основные вещи:
1)От настроект ББ зависят все цвета на фотографии.
2)При смене условий съемки, ББ необходимо настраивать заново.
3)Точный ББ можно выставить только по серой карте при неизменных условиях освещения.
Расширенная информация на ДЕМИАРТЕ:
Баланс белого, Как откорректировать цвет в три шага
5. Следите за ISO
Чувствительность матрицы к свету выражается в стандартных значениях ISO. Чем ниже значение ISO, тем меньше чувствительность сенсора к свету, и тем большая потребуется экспозиция. Соответствующим образом большое значение ISO определяет высокую чувствительность матрицы, так что для съемки того же кадра потребуется более короткая экспозиция.
Старайтесь во всех случаях устанавливать низкие значения ISO – обычно 100 или 200, чтобы улучшить качество снимка благодаря меньшему уровню шума на этой чувствительности и более высокой разрешающей способности системы.
ISO и размер матрицы: размер матрицы является определяющей характеристикой для диапазона ISO, в котором можно снимать, не страдая от проявления шума. Одна из причин этого – то, что пиксели на больших матрицах имеют больший размер и , соответственно, воспринимают больше света. Например, если вы возьмете две четырехмегапиксельные матрицы, одна из которых по размеру в два раза больше второй, то она будет шуметь меньше. Поскольку модели фотоаппаратов, рассчитанные на основную массу покупателей, имеют маленькие матрицы, то шум – это проблема.
Советы:
• ISO – это мера светочувствительности вашего фотоаппарата.
• Вы получите наиболее качественные снимки, если используете максимально низкую ISO, возможную для вашей цифровой камеры. Если вы хотите всегда быть уверены в том, что снимаете с самой низкой ISO, переключите в настройках камеры автоматическую установку светочувствительности в ручной режим и выберите самое маленькое значение из доступных.
• Если вы снимаете в основном в местах, где достаточно света (например, на открытом воздухе днем), то с самой низкой ISO вы сможете сделать максимально качественные снимки, на которые только способна ваша камера.
• Если вы хотите снимать в местах, где света недостаточно (например, в помещении), то у вас есть выбор: использование вспышки (или студийного освещения) или выбор более высокой ISO. В зависимости от фотоаппарата, повышение ISO будет в разной степени приводить к зашумлению изображения.
• Большие габариты матрицы позволят вам снимать при высоких ISO без побочного эффекта в виде шума. Это также означает, что вы сможете использовать более высокую скорость затвора для предотвращения эффектов от дрожания рук.
• Шум при печати маленьких форматов практически незаметен.
Расширенная информация на ДЕМИАРТЕ:
Диафрагма, выдержка, ISO, EV – что это?, (3й блок)